吃在中国像一种宗教

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  假如法国哲学家笛卡尔是我国人,他的名言我思故我在几乎肯定会换成我吃故我在。在我国,吃几乎是一种宗教,它深化我国文明的骨髓,致使我国人的问候语都是吃了吗。

关于一个像我这样刚学会讲汉语的人来说,假如有人在他赴约吃午饭时问他吃了没有,他会觉得十分不解。而对习气茹素的印度人来说,这还不是在我国所遭受的仅有的饮食应战。我国的饮食文明实在太杂乱了,对它的条分缕析有赖于高明的技艺和丰厚的常识。

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在我国,吃什么不只代表你是什么,还代表你值多少。请客吃饭是公认的拉近联络的法子。在这种场合,往往越精巧的菜越乖僻,越贵的菜就越好。猴脑、龟鞭、燕窝汤,要想真实给客人留下形象,这些就是不行短少的。

我曾参与一个省为来访记者设的宴席,上的菜有海胆以及其他不知名的水生动物。那场继续3个小时的午饭对我来说几乎就是摧残。十分困难比及上了一道像椰子汤的菜,我赶忙咂咂地喝起来,心想总算找到对自己口味的东西了。这时,周围的一位我国记者用充溢敬畏的语调悄然对我说,那是菜单上最贵的一道菜。我从速放下勺子,问那是什么菜。

在我国,问这种问题显得很奇怪。人们很少问吃的是什么,只需滋味好、花钱多,就值得吃。

单看菜名往往看不出是什么菜。比方,蚂蚁上树,乍一看,很难把这菜名与粉丝和肉联络在一起。我不明白而提问,成果引来一番争辩。

在我国的一些酒席上,比方鸡盯饺子这些家常饭菜不得呈现,由于它们太普通了,上这种菜被视为是对客人的不尊重。更不能跟主菜一起点米饭,否则就是对主人的凌辱,由于这暗示着其他食物难以下咽,连最往常的米饭都比其他饭菜好吃。

我国酒席的杂乱性还不止于此。不只点什么菜、花多少钱联络严重,点多少菜也至关重要。

常见的做法是,点的饭菜得是客人所能接受的量的两三倍。客人一般只品味每种菜的一小部分,剩余的就不去动它了。对一个经历过饥馑的国家来说,这种巨大的糟蹋好像有些不行思议。其实,恰恰由于我国向来是一个土地相对匮乏、食物稀缺的国家,因此酒席上的局面往往成了身份的无与伦比的标志。

经济改革之初,我国社会最明显的改变之一就是饭馆纷繁冒出。上世纪70年代,我国均匀每300万人只要一家饭馆。现在,每400个我国人就有一家饭馆,下馆子成了我国人的头号休闲活动。每到生日、举办婚礼,乃至圣诞节,我们都爱到饭馆大吃一顿。

我国人沉迷于吃,这可从我国的俗话看出。比方,种瓜得瓜,种豆得豆,以及许多新式词汇。报纸上矮小的文章被称为豆腐块,职工被老板辞退叫做被卷铺盖。

假如说饮食是文明的基本要素,那么喜马拉雅山两头的印度和我国明显不同巨大。在印度,对食物的挑剔标志着贵族婆罗门的身份位置。他们不吃肉、大蒜、洋葱,总归厨房里不会呈现非素食的食物。

而在我国,你所吃的菜把戏越多、肉越多、越乖僻,就越代表你的位置高。听说即使西藏的喇嘛也吃牦牛肉。北京的一些素食饭馆供给拷贝的肉类,这样一来,那些由于健康原因不得不茹素的不幸人就能吃到肉了,乃至还能吃到豆腐制成的羊肠。

在印度,即使非素食者也仅仅食用某些动物和某些动物的某些部位。所以,印度人吃鸡肉但不吃鸡爪,吃羊肉但不吃羊肠,吃对虾但不吃章鱼。对一般我国人来说,印度人这种对食物的轻视情绪不行了解。一些找不到对策的我国交易官员总是向我抱怨,款待印度商业代表团真是一份苦差事。他们向我抱怨:印度人什么都不吃。而印度商业代表团成员又向我悲叹:这些我国人什么都吃。